Grosse bêtise

Bonsoir!
J'ai fait une grosse bêtise et je suis furax....
J'ai soudé un connecteur d'antenne sur ma Taranis pour pouvoir changer d'antenne et augmenter la portée.
Conscient des risques, j'ai effectué la soudure qui a tenu 5 jours et je ne sais comment, la soudure a décollé la pastille centrale sans possibilité de ressouder le fil central.
En gros ma Taranis est morte....
Est-il judicieux de brancher un module XJT derrière la radio pour continuer à l'utiliser ? Compatibilté avec mes récepteurs X est ok selon la fiche technique...
Qu'en pensez-vous ?

Le module interne se rachète en pièce détachée.
A part ça, tu peux toujours faire une photo gros plan, avec un peu d'adresse, tu devrais pouvoir repiquer l'antenne ailleurs que sur l'emplacement d'origine.
Dans ce cas, tu dis seulement adieu à la connectique UFL et ce n'est pas grave.

Sinon, pour ta question d'origine, tu peux mettre un module additionnel et désactiver le module interne dans les réglages.

Et oui, c'est compatible.

J'ai un tout petit doute sur la télémétrie cependant, à vérifier mais il me semble que oui.

Pour info, le module interne peut se trouver là et ailleurs (vérifie qd même si c'est correct pour ta version) :
XJT internal module Taranis
Ici aussi en France si tu veux que ce soit rapide à livrer
Ou encore ici selon ta version de plaque

Dis donc, t'as du tirer dessus un peu pour l'arracher comme ça non  ?

Salut
Je ne sais pas que faire car il y a une petite piste suis la pastille mais elle hyper fine et se dirige vers un microprocesseur donc chaud pour ressouder....
J'ai juste le fil qui était sous tension et j'ai appuyé sur son prolongement et hop le tour était fait....
Il y a ici une carte d'origine fournie avec une prise UFL et une antenne 5db fournie :
Qu'en penses-tu ?
http://boltrc.com/uk/index.php?route=product/product&product_id=366&search=xjt

Mon avis est que pour une carte, une antenne et une prise UFL, c'est cher !!
Mais si tu ne veux pas t'ennuyer avec des modifs et que tu veux à tout prix une UFL, alors c'est ce qu'il te faut (Toujours sous réserve que la version de ta plaque d'origine soit la même)

J'ai mis une UFL moi aussi parce que j'en avais sous la main, mais entre nous, c'est du luxe puisque tu ne la déconnecte jamais.

Ce serait trop bête de condamner le logement arrière. Mais ce n'est qu'un avis et il n'engage que moi.

Le problème est que je me retrouve devant uin dilemme dans le sens où je m'expose de nouveau à un risque lors de la soudure si je ne commande pas de version déjà avec un UFL soudé.....
Le module externe est beaucoup moins cher en plus...
Y a-t-il une grosse différence entre le module interne et externe ?

Non, aucune si la télémétrie est gérée.
Et ta radio n'aura que 16 voies au lieu de 32.

(Attends qd-même un autre avis pour confirmer)

Si tu achètes un nouveau module interne, attention, il y a 2 versions ! Une pour la Taranis et une pour la Taranis Plus.
Mon avis: si tu veux absolument un connecteur UFL, alors prend un tout fait et change le module XJT interne. Ce serait très dommage de sacrifier la baie JR pour cela (surtout si tu veux un jour accéder aux modèles BNF avec un module Orange).
De plus, un module permettant de faire de l'écolage sans fils sera bientôt disponible chez Aloft Hobbies !
Bref la Taranis n'est pas onéreuse à la base au vu de toutes ses possibilités, alors on peut se lâcher un peu ! On ne vit qu'une fois !! Et pis tu paies 1x et tu as une radio de compet pour des années

Oui, oui, je sais, je suis un pousse aux crimes...

Tu penses vraiment que le fait de changer d'antenne augmente la portée ? Je puis dire des bêtises, mais la portée ou rayonnement d'une radio est surtout le fait de ses composants ? C'est bien ce qu'on appelle la puissance rayonnée.

Dans notre cas on est en 2,4 giga, tu imagine une fréquence à 2 milliards de hertz ?

Je ne sait pas la puissance réelle de nos Taranis ? Mais celle ci doit certainement dépasser les anciennes radios conventionnelles ?

Toi je te vois venir ? Tu veux faire la pige aux drones militaires et voler à des milliers de km en immersion lol ?

Mais c'est pas une taranis qu'il te faut ? C'est faucher un ensemble militaire et tous les relais de portée ?

Je viens de récupérer la soudure avec un fil comme recommandé mais j'ai toujours le message d'erreur de la Taranis lors de l'allumage. Je crois que lorsque la soudure a pêté, il y a autre chose qui a crâmé.
Dans le lien que j'ai posté avant, il disent que ça joue pour la vieille Taranis. J'ai une version B et pas une PLUS.
Je pense que ça devrait aller.
En tout cas merci pour les conseils

jpg74 a écrit:Tu penses vraiment que le fait de changer d'antenne augmente la portée ? Je puis dire des bêtises, mais la portée ou rayonnement d'une radio est surtout le fait de ses composants ? C'est bien ce qu'on appelle la puissance rayonnée.

Dans notre cas on est en 2,4 giga, tu imagine une fréquence à 2 milliards de hertz ?

Je ne sait pas la puissance réelle de nos Taranis ? Mais celle ci doit certainement dépasser les anciennes radios conventionnelles ?

Changer d'antenne n'augmente pas vraiment la puissance (c'est le XJT interne qui délivre une puissance qui doit respecter la norme). En fait une antenne avec plus de dB va concentrer plus d’énergie dans une direction précise.
Plus ton antenne a du gain, plus elle est directionnel.
Avec un très gros gain (donc un faisceau très très directionnel), si tu ne pointes pas correctement l'antenne vers ton modèles à l’atterrissage, tu peux carrément perdre le contrôle de ton modèle !!

J'ai fait un test de continuité et tout semble normal mais quand j'allume la radio, j'ai une erreur avec un swr de 55 ...

LapinFou a écrit:Avec un très gros gain (donc un faisceau très très directionnel).../...

Pas dans le cas d'une omni.
Une omni (un bâton) rayonnera plus fort, et partout.
Ton raisonnement vaut pour les antennes patch.

touchthebitum a écrit:J'ai fait un test de continuité et tout semble normal mais quand j'allume la radio, j'ai une erreur avec un swr de 55 ...

Si tu as un SWR à 55 c'est que soit tu as soit un court-jus entre l'âme et la masse, soit que ta masse n'est pas connectée, soit que ton âme n'est pas connectée. Ou encore, que sur ta soudure, l'âme est trop éloignée du blindage du coax ; Sur de pareilles fréquences, la longueur d'onde étant très courte, il ne faut pas que ton point de soudure rayonne, et pour ce faire, il faut que la masse de ton coax soit extrêmement proche, parallèle et de même longueur.

Je viens pourtant de faire un test de portée et ai dû aller 2 étages en dessous de chez moi pour avoir un signal d'alarme.... En fait j'ai un swr de 49 fixe...
En effet les 2 câbles ne sont pas de la même longueur

Ca marche, mais c'est bien trop.
Le module va chauffer, voire griller, et ta portée sera limitée.
Fouille, t'es au bord de la réussite.

J'ai fini par abandonner, j'ai commandé la carte avec le connecteur.
Merci pour les infos et conseils.

Dernièrement j'ai réussi à réparer une antenne cassée justement. Une partie du circuit avait été arraché.
Après soudure le SWR était à 1 ou 0.

Transporté une signal à 2.4GHz dans un câblé sans casser l'impédance de 50 Ohms n'est pas si simple que cela.
En plus, ce n'est pas exclu que l'arrachement pendant le fonctionnement est abîmé le PA (Power Amplifier) en sortie de RF....

Heisenberg a écrit:
Pas dans le cas d'une omni.
Une omni (un bâton) rayonnera plus fort, et partout.

Incorrect. Une omni pointée à la verticale avec un gain plus élevé rayonnera bel et bien toujours à 360° tout autour... mais l'ouverture verticale sera restreinte.
Par exemple l'ouverture verticale d'une antenne omni 9dBi n'est plus que de 14° dont la moitié en dessous de l'horizon ce qui la rend à peu près inutile dans notre application.
http://www.l-com.com/multimedia/datasheets/DS_HG2409UP.PDF

Sauf erreur, on ne pointe jamais le sommet d'une omni l'antenne vers le modèle justement parce qu'elle rayonne à 360 autour d'elle (?)

Une antenne omni "idéale" (gain de 0, mais qui n'existe pas) rayonnerait uniformément dans toutes les directions sur une sphère autour d'elle.
Plus elle a de gain plus cette sphère s'aplatit dans l'axe du bâton (ca fait une sorte de donut), donc en augmentant l'émission dans le plan horizontal et la réduisant selon l'axe vertical.
Vu qu'on ne peut pas faire une omni sans gain (au minimum environ 2dBi) l'émission est effectivement nulle dans son axe jusqu'à quelques degrés. Imagine que tu pointes le modèle, il suffira d'être décalé de peut-être environ 20° pour une atténuation donnée. Avec une 9dBi, il faudrait pointer 40° à côté pour la même atténuation.