[DIY MODS] J'en ai rêvé, alors j'lai fait.

Il pleuvait encore aujourd'hui, alors j'en ai profité pour quasiment terminer mes modifs afin d'obtenir l’émetteur parfait à mes yeux.

1)   J’ai d'abord, j'ai immunisé la radio il y-a quelques jours contre les interférences en tapissant l’intérieur de cuivre tout comme les rubans de liaison.
Ça n'a pas tenu sur les rubans, cette peinture spéciale s’écaillait alors j’ai préféré ajouter 1 ferrite plates sur chacun des 3 rubans.

Je n’ai depuis plus AUCUN problème de buzzing, même avec un module externe UHF.
Si vous souhaitez blinder votre radio, ne choisissez pas les aérosols au graphite, ça n’a aucun intérêt et préférez la réf. en photo.









2)      J’ai un petit problème de tremblement lorsque j’ai fait une fête la veille. Ça m’a déjà plombé des journées de vol et je me sens plus à l’aise avec les pouces plus bas, alors j’ai raccourci les manches.



3)      J’ai changé le HP puis j’ai remis le HP d’origine plus petit que je trouve de qualité suffisante sur la Taranis Plus.

4)      J’ai repeint la radio, on aime ou on n’aime pas mais ça donne un petit côté Hi-tech industriel, ça me plaît si on n'y regarde pas trop prés, je suis nul en peinture.



5)      Ma radio a 2 couleurs possibles de l’écran, le bleu et le blanc.
Certaines vont du orange au bleu ou n'ont que le bleu selon les versions.

J"ai voulu la modifier pour du orange au bleu, j’ai donc refait les 2 platines d’éclairage plutôt que de faire un travail de porc sur les platines existantes (Si vous souhaitez le faire, prenez une plaque de 0.8mm, et pas du 1.6 standard.) et puis j’ai changé d’avis, car je n'obtenais pas de meilleure lisibilité.

J’ai remis les 2 platines d’origine sur lesquelles j’ai simplement ajouté un filtre jaune (de l’oralight fait très bien l’affaire), j’ai obtenu une couleur verte un peu oldies comme les calculatrices de l’époque mais pas un joli jaune pétant comme je voulais.

Impossible de trouver des diodes jaune SMS avec une luminosité suffisante pour obtenir l'effet désiré alors j’ai tout remis d’origine.
Et y’a pas à dire, l’écran le plus lisible reste le blanc, inutile de chercher à customiser pour moins bien.



6)      J’ai viré l’antenne d’origine et soudé une prise UFL pour connecteur coaxial / SMA. (En réalité, j'ai fait ça avant mes travaux de peinture).



7)      J’ai ajouté 2 modules internes, l’un en protocole DSM2 (OrangeTX) et l’autre en O24RCP.
Le 1^er pour les modèles BNF.
Le second parce que tous mes modèles sont équipés avec des RX O24RCP.
Ça rentre au chausse-pied, j’ai connu l’enfer pour refermer la radio mais ça passe.



La sélection se fait via un sélecteur rotatif 3 positions positionné de façon à ne pas pouvoir le manipuler par erreur.
1 = O24RCP
2 = Logement JR à l’arrière de la radio
3 = DSM2.

3 leds bicolores supplémentaires m’indiquent quel protocole et quelle antenne est utilisé.

Il y’a en effet une antenne par module car sur ces fréquences et puissances, les pertes seraient trop importantes de rajouter une bidouille pour tout passer sur une seule sortie.





8 )       Ma batterie est en 3 Li-po.

9)      Une rondelle a été rajoutée sous l’écrou de l’anneau du lanyard pour limiter le risque de casse.



10)   La poignée de transport est recouverte d’un morceau de durit qu’il me restait d’un bricolage pour ma moto.

11)   J’ai 4 vis inox têtes bombées en guise de pieds pour ne pas abimer la peinture et qui me servent accessoirement à maintenir 2 tresses de masse reliant les 2 coques pour optimiser la cage de Faradays.



Bilan, ça fonctionne bien, tout mes SWR se situent entre 1.1 et 1.2 (à savoir que l'optimal est entre 1.1 et 1.3).

Le sélecteur rotatif empêche que 2 modules soient allumés en même temps.

Assez rapidement, j’ai l’intention de refaire une petite platine avec un bête microcontrôleur pour sélectionner le module par bouton poussoir comme le bind plutôt que par ce moyen mécanique et il faut que je refasse correctement mon passage de câbles en interne pour plus de facilité au ré-assemblage.

Voili voilou, ça en inspirera peut-être quelques uns.

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[EDIT 18 sept. 2015]
Je commande généralement chez Farnell, ce ne sont pas les moins cher, mais c'est extrêmement rapide.
Libre à vous de trouver ailleurs, GoTronic n'est pas mal non-plus.
Digikey ou Mouser, c'est trop long et il y-a les frais de douanes.
La Chine, si vous avez un mois devant vous, ça marche aussi.

Liste et source pour vos achats :

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X9D & X9D+ :

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KONTAKT CHEMIE  EMI 35 200ML
(Quantité = 1)


U.FL-R-SMT-1(10)  Connecteur coaxial U.FL, Montage vertical, 50 ohm
(Quantité = 1)

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X9D (non "Plus") :

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FERRITE CORE SPLIT 2.5-3.5MM
(Quantité = 2 : 1 pour une nappe du bas et un pour la nappe du centre en haut).
N'ayant pas de Taranis "Non-plus" sous la main, vérifiez que l'épaisseur de cette ferrite passe entre l'écran et le compartiment de batterie.

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X9D+ :

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COEUR DE FERRITE PLAT 16POLES
(Quantité = 1 pour une nappe du bas, l'autre nappe n'est pas sujette aux parasites et la nappe du centre en haut est déjà déparasitée d'origine.)

Bravo !

Pour ma part j'ai tout laissé d'origine.

Ha ouai ! Super boulot, bravo

Pas mal

Non, ça tient, faut mater un peu la surface avant.
Une bombe suffit.

Ref EMI35 (Et pas EMI33).

Même traitement sur les récepteurs, surtout si on joue aussi avec des émetteurs vidéo.

A la laine de fer mais pour ne pas tomber dans le hors-sujet, les forums de peinture traitent de la question.

Bah, ce n'est que de l'application d'une peinture aussi spéciale soit-elle.
Et comme pour toutes peintures, il est préférable de mater le support avant application.

Ça se fait avec n'importe quel matériau abrasif comme toile d'émeri, tampon-jex etc... Rien de très technique là dedans pour un intérieur d'une radio.

Pour tout dire, je ne suis même pas sur que ce soit vraiment utile car l'intérieur n'est pas soumis à un contact régulier comme une carrosserie de voiture et hormis sur les rubans de liaison, ce produit adhère assez bien sans préparation.

C'est impressionnant, je n'ai vraiment AUCUN buzzing même volume plein pot.

Bonjour à tous, bonjour Heisenberg.

Bravo pour tes modifs.

Petite question:
Est ce que ton blindage est connecté à la masse de l'électronique (- de la batterie je suppose) aussi bien sur l'émetteur que sur tes récepteurs ?

A+
Didier.

Oui.

Très intéressant, surtout le blindage intérieur, j'ai justement un module externe qui fait grésiller le HP de ma T+

Ok pour le ground (masse) des deux face de la radio mais peut tu nous faire voir comment tu la groundé et d'ou tu t'es plogué pour ça merci.

La liaison entre la face avant et la face arrière, c'est sur la photo.

Pour la masse, les 2 connecteurs SMA supplémentaires que j'ai ajouté font le boulot, sinon, il suffit de repiquer un fil sur la masse d'une des plaques et de le relier aussi sur l'une des vis-pied. Ma radio étant refermée, en regardant les photos, je dirais qu'un repiquage sur une broche de P11, P9 ou P13 ferait l'affaire.

Bonjour,

Je cherche à faire disparaître le crépitement du HP sur ma Taranis "pas +".
Penses tu que les ferrites seules apportent la majorité de l'amélioration ? Et si oui... je vais te demander où tu les as trouvées

Merci !

Ce ne sont pas ces refs. là que j'ai pris mais ça devrait faire le même boulot.

Attention si tu prends des ferrites plates et si ta radio n'est pas une T+ : Vérifie que l'épaisseur de ta connectique passe au travers, sinon, prends des ferrites plates qui s'ouvrent pour les clipsser, mais elles sont hors de prix.

Sur une Taranis non "+", il n'y a que 2 fils a "ferriter" sur une des nappes, impossible à isoler sur une T+, ce sera même sûrement plus efficace si tu ne déparasites que ces 2 fils que l'ensemble de la nappe.

Tu peux prendre des ferrites rondes, ce sera plus simple à trouver près de chez toi car tes nappes sont malléables.

Je suis sur tablette, je regarderais ce soir.

Heisenberg a écrit:La liaison entre la face avant et la face arrière, c'est sur la photo.

Pour la masse, les 2 connecteurs SMA supplémentaires que j'ai ajouté font le boulot, sinon, il suffit de repiquer un fil sur la masse d'une des plaques et de le relier aussi sur l'une des vis-pied. Ma radio étant refermée, en regardant les photos, je dirais qu'un repiquage sur une broche de P11, P9 ou P13 ferait l'affaire.

Merci cool, je ferais ça aprés la saisons ou en décembre

Heisenberg a écrit:Sur une Taranis non "+", il n'y a que 2 fils a "ferriter" sur une des nappes, impossible à isoler sur une T+, ce sera même sûrement plus efficace si tu ne déparasites que ces 2 fils que l'ensemble de la nappe.

Bigre vous maîtrisez les gars. Ok quels sont les 2 fils à déparasiter ?
Si tu veux je mets une photo de ma nappe (de cuisine).

LapinFou a écrit:Je n'ai pas ma T+ sous la main, sais-tu quelle est la largeur des nappes ?

Sinon quelles sont tes références ??

Je viens d'updater le 1er message avec les réfs à commander.
Le déparasitage de la 2nde nappe de liaison n'est pas vraiment utile, j'ai retiré depuis cette ferrite plate pour n'en laisser qu'une.

Les 2 nappes ne font pas la même largeur, la réf de ferrite que j'ai donné dans mon 1er message convient à la nappe à déparasiter.
La 2nde nappe étant plus large, ne rentrera pas dedans de toutes façons, vous ne pouvez pas vous tromper.

Vu la connectique des nappes de la X9D+, collez cette ferrite en bas du boitier, car si elle berloque, vous risquez que la nappe se déconnecte un jour sans prévenir.